Замена задних тормозных колодок и дисков на Freelander 2

В этой статье мы расскажем Вам как заменить задние тормозные колодки и диски на Freelander 2 своими руками.

Снимаем колесо и видим перед собой тормозной диск и суппорт с тормозными колодками.

Отворачиваем две направляющие суппорта. Зачем мы отворачиваем обе направляющие? Некоторые считают, что достаточно отвернуть одну. Ну во-первых, демонтаж будет значительно проще, а во-вторых, каждую направляющую можно будет индивидуально проверить, она не должна заедать и должна свободно перемещаться. У Freelander 2 и направляющая, и втулка направляющей металлические, поэтому здесь используется консистентная смазка, но не простая, а высокотемпературная, которая должна идти в комплекте с тормозными колодками, потому что не всякая смазка сюда подойдет. Также каждая направляющая защищена резиновой гофрой. Гофра должна быть целая и неповрежденная. Если она треснута или еще как-то повреждена, то направляющая начнет заедать.

Снимаем подвижную часть суппорта.

Если колодки давно не менялись, то скорее всего будет прилипание колодки по направляющим колодцам. Колодки надо снять, а направляющие колодцы очистить.

Когда мы сняли колодки, то смотрим их на равномерность износа. Дело в том, что если у нас будет неравномерный износ, то это может говорить о кривых направляющих, либо подклинивает суппорт. Также нужно сравнивать износ колодок между правым и левым колесом. Если предположим, что на правом колесе колодки будут изношены больше, чем на левом, то это говорит о том, что на правом колесе подклинивает суппорт. При снятии колодок Вы увидите, что внешняя колодка чуть толще, чем внутренняя. Так оно всегда и бывает, внутренняя колодка изнашивается чуть больше.

После снятия подвижной части суппорта осматриваем его пыльник. Если пыльник поврежден, то его обязательно нужно менять. Компания Land Rover дефектует подвижную часть суппорта как единую деталь, пыльник отдельно не дефектуется. Чтобы клиенту не покупать новую подвижную часть суппорта в сборе (стоит 9 000 рублей) мы в нашем сервисе меняем ее отдельно, конечно она не оригинальная. Если оставить поврежденный пыльник не замененным, то в поршень суппорта будет попадать грязь, влага, образовываться ржавчина и в итоге произойдет заклинивание поршня суппорта.

Хотелось бы обратить Ваше внимание на накладные направляющие по которым двигаются колодки. Под них попадает грязь и влага, со временем они увеличиваются в объеме и колодка начинает клинить. Поэтому при замене тормозных колодок необходимо, либо менять эти направляющие, либо снимать и очищать их, чтобы колодка скользила. В комплекте оригинальных колодок эти направляющие всегда есть в наличие. Посадочные места под эти направляющие зачищаются металлической щеткой. Также сюда можно нанести смазку, это значительно замедлит процесс старения.

Отворачиваем два тормозных болта и снимаем прижимную скобу. Когда скоба у нас снята, то очень удобно чистить направляющие по которым скользят колодки.

Снимаем старый и устанавливаем новый тормозной диск. Это было описано в статье "Регулировка стояночного тормоза на Freelander 2".

Перед тем как устанавливать направляющие суппорта надо проверить их на предмет изгиба. Бывает, что при снятии их гнут, и колодка после 50% износа начинает заедать. Направляющая должна быть ровная. Вставляем направляющие суппорта предварительно смазав их специальной высокотемпературной смазкой, крутим и смотрим, чтобы они крутились без всевозможных неровностей.

Устанавливаем накладные направляющие по которым происходит движение колодки. Одна направляющая у нас просто металлическая неокрашенная, вторая - окрашенная (черного цвета). Окрашенная направляющая ставится на верхнюю часть прижимной скобы, а неокрашенная - на нижнюю часть.

Устанавливаем прижимную скобу двумя тормозными болтами. Хотелось бы обратить внимание на то, что эти болты имеют цветовое напыление - это резьбовой герметик. Он необходим для того, чтобы болт был хорошо зафиксирован и ни при каких обстоятельствах сам не отвернулся. Нужно помнить, что после двух-трех раз их отворачивания необходимо будет этот герметик нанести дополнительно. По технологии эти болты одноразового применения. Но из нашей практики меняем только по необходимости.

Тормозные болты затягиваются определенным моментом, т.к. болты имеют свой предел текучести. Момент затяжки их достаточно высокий, потому что тормозные механизмы удерживают большие нагрузки. Для правильной затяжки рекомендуем использовать динамометрический ключ.

Приступаем к установке самих тормозных колодок. Иногда в наборе с тормозными колодками вложены пластинки напоминающие по форме колодки - это теплоотводящие пластинки. Тормозная колодка при работе нагревается до очень высокой температуры, а эта пластинка позволяет часть тепла отводить на себя и в атмосферу, тем самым не передавая ее на суппорт. Таким образом она уменьшает теплопередачу.

Тормозная колодка имеет рабочую (шершавую) поверхность, и гладкую металлическую. Теплоотводящая пластинка приклеивается к гладкой металлической поверхности при помощи специального термического клея. А устанавливается колодка рабочей (шершавой) поверхностью к тормозному диску. Колодка должна вставляться от руки без всяких усилий. Таким образом устанавливаем внешнюю и внутреннюю колодки.

Разводим поршень подвижной части суппорта, если это необходимо.

Устанавливаем направляющие суппорта предварительно смазав их специальной смазкой. Направляющие проворачиваются, чтобы смазка равномерно распределилась и защелкиваются.

Теперь устанавливаем подвижную часть суппорта. Обращаем Ваше внимание на то, что тормозной шланг нужно вставить правильно, на свое место, без перегибов петелькой вверх. Иначе он перетрется о колесный диск и тормозная жидкость вытечет.

Закрепляем подвижную часть суппорта двумя направляющими. Момент затяжки направляющих суппорта 35÷40 Нм.

Поверхность тормозного диска может нагреваться до 10000С, поэтому основное свойство тормозной жидкости, чтобы при нагреве она не расширялась, либо было минимальное тепловое расширение. Поэтому она подбирается таким образом, чтобы в нем было минимальное количество влаги. По своей природе тормозная жидкость очень гигроскопична, поэтому она втягивает влагу из воздуха, и примерно раз в три года она теряет свои свойства выдерживать высокие температуры. Что получается, вода которая попала в тормозную жидкость закипает, увеличивается в объеме и происходит самоторможение. Вот это очень опасный момент - это может произойти на крутых спусках, на горных дорогах. Поэтому менять тормозную жидкость раз в три года это не пустые слова.

Тормозные шланги выдерживают очень высокое давление. Что получается, что те микротрещины, которые мы не видим взглядом они все же присутствуют. Тормозные шланги - это резина, и она подвержена воздействию внешней среды, а изнутри мы ее посмотреть не можем. Дать гарантию на то, что в экстренной ситуации его не разорвет, вот завод изготовитель считает, что 6 лет срок эксплуатации этого изделия. Нужно стараться придерживаться этих условий. Мы рекомендуем: если Ваша машина старше 6 лет, то просто по факту нужно менять тормозные шланги. Но так как клиент любое предложение воспринимает как некий развод, поэтому мы никогда не настаиваем, мы просто это оговариваем. В конечном итоге ЭТО ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ!!!!!