Процедура описана на примере Рендж Ровер Спорт 2013 года с 5 литровым атмосферным бензиновым мотором. Однако методика применима также к Дискавери 3 и Дискавери 4, т.к. у этих моделей идентичные ключевые элементы: точки поддомкрачивания на раме с направляющими отверстиями и лебедка запасного колеса под кузовом.

Важная разница по запаскам: у машин 2010 модельного года часто стоит полноразмерное колесо (оно тяжелее), у 2012 модельного года — как правило, «докатка» (легче). Это влияет на удобство снятия/установки и нагрузку на лебедку.

Обязательное: штатный домкрат и баллонный ключ-рукоятка (находятся в нише багажника), две противооткатные колодки.

Очень желательно: перчатки и коврик под колени (если своего коврика нет, можно перевернуть резиновый багажный коврик и использовать его как подстилку). Процедура грязная, долгая и физически тяжелая, особенно зимой и в слякоть.

До любых действий убедитесь, что баллонный ключ надевается на колесные гайки. На этих машинах гайки двухслойные и склонны «вздуваться», из-за чего ключ может не налезть. Если ключ не садится — дальнейшие шаги теряют смысл. Если все хорошо, можно слегка сорвать гайки (ослабить) на стоящей на земле машине и только потом поднимать авто.

Блокировки пневмоподвески, как у некоторых машин VAG, здесь не требуется. Мануал рекомендует поднять кузов в самое верхнее положение перед поддомкрачиванием. Так и делаем, а затем включаем стояночный тормоз.

На ровной площадке противооткатные колодки ставим по диагонали относительно ремонтируемого колеса. Если работаем с левым задним, колодки — под правое переднее (лучше с двух сторон колеса).

Если машина на склоне, приоритет — надежно зафиксировать катящееся направление: ставим колодки под заднее правое колесо и также с двух сторон.

Логика простая: нет смысла поднимать машину, если вы не можете снять запаску. Сначала убеждаемся, что лебедка работает, и запаска снимается без сюрпризов.

1. В багажнике найдите круглую техническую заглушку. Снимите резиновую крышку и наденьте баллонный ключ на гайку/квадрат лебедки.

2. Крутите против часовой стрелки — запаска начнет опускаться. ВАЖНО: трос лебедки должен работать под нагрузкой, без «схоластического» перематывания. Никогда не сматывайте трос «вхолостую» — иначе он самоперемотается внутри механизма, и лебедка выйдет из строя. Это частая поломка; ремонт нередко сводится к вскрытию корпуса «болгаркой», перемотке и обратной сварке — сомнительное удовольствие и для мастера, и для владельца, которому придется ехать с «железным хвостом» троса до сервиса.

3. Когда колесо почти на земле, удерживайте натяжение троса рукой, аккуратно выведите крючок через центральное отверстие диска и снимите колесо. Если запаска полноразмерная и тяжелая, можно чуть-чуть отъехать вперед, чтобы не тянуть массу на себя – это облегчает работу в одиночку.

4. После замены колесо с проколом обязательно подвесьте обратно на лебедке — под нагрузкой! Затягивать «намертво» не нужно: примерно усилие «на чувство» около 10 кг. Закройте резиновую заглушку.

Слева сзади под кузовом находится кожух компрессора пневмоподвески. НЕЛЬЗЯ ставить домкрат под этот кожух: ломается кронштейн, а иногда и сам компрессор. Домкрат обязательно упираем в раму — в штатное место с направляющим «техническим отверстием» под палец домкрата. Это гарантирует правильную фиксацию и минимизирует риск соскальзывания почти трехтонной машины.

1. Найдите на раме «техническое отверстие» под направляющий штифт домкрата. Введите палец домкрата в это отверстие, выставьте «пяту» домкрата на ровную твердую точку под рамой. Для удобства часть хода домкрата можно пройти рукой, а дальше работать рычагом.

2. Сборка рукояти: крючок продевается в домкрат, удлиняется переходником, а универсальный баллонный ключ используется как Г-образный рычаг (у него для этого есть отверстие и выдвижная накидная головка).

3. Поднимая авто, будьте готовы к «поведению пневмы»: когда колесо отрывается от земли, система может попытаться подкорректировать высоту, это слышно и иногда пугает. Это нормальная реакция.

4. Колесо оторвалось от земли – можно менять. Сорванные на земле гайки теперь откручиваем, меняем колесо, наживляем и затягиваем гайки крест-накрест от руки.

Опускаем машину домкратом до упора, убираем домкрат. Кузов может выглядеть «косо» – не пугайтесь, это нормально. Запускаем двигатель, переводим подвеску из верхнего положения в нормальное среднее (иконка горизонтальной «палочки»), закрываем двери – кузов автоматически выровняется. После выравнивания можно заглушить двигатель.

Рекомендуемый момент затяжки колес: около 140 Нм (14 кгс/см2). Можно подтянуть немного сильнее, но не переусердствуйте – важно, чтобы вы потом смогли сорвать гайки в «полевых» условиях. После короткой поездки имеет смысл выполнить перетяжку. Соберите инструмент, убедитесь, что лебедка запаски натянута под нагрузкой, и продолжайте путь.

1. Поднять пневмоподвеску в верхнее положение и поставить авто на стояночный тормоз.

2. Выставить противооткатные колодки (по диагонали на ровной поверхности или согласно уклону).

3. Проверить, что баллонный ключ надевается на гайки; слегка их сорвать.

4. Снять запаску лебедкой, не допуская работы троса без нагрузки.

5. Поставить домкрат в штатную точку на раме (НЕ на кожух компрессора слева сзади) и поднять автомобиль.

6. Снять колесо, установить запаску, наживить гайки крест-накрест.

7. Опустить автомобиль, затянуть гайки до ~140 Нм.

8. Повесить пробитое колесо на лебедку обратно – под нагрузкой.

9. Перевести подвеску в нормальное положение, дать кузову выровняться, убрать инструмент.